Как снять шестерню с вала электродвигателя?

Содержание

Замена шестеренок в болгарке

Как снять шестерню с вала электродвигателя?

Высокие обороты коллекторных двигателей болгарок требуется снижать с целью создания безопасных условий для работы. С помощью понижающего редуктора достигается скорость вращения инструмента, при которой он выполняет свою функцию, не разрушаясь под воздействием центробежных сил. Редуктор обычно выполняется одноступенчатым, состоящим из пары конических шестерен. Самые большие нагрузки как раз возникают в работе этой конической пары. Поэтому достаточно часто они выходят из строя, приходится их менять одновременно с заменой смазочного материала.

Элементы инструмента

Знание общих принципов устройства УШМ помогает лучше диагностировать причины поломки. Важно знать, что каждая из составляющих частей болгарки (механическая или электрическая) имеют свои специфические особенности. По наличию характерных признаков в работе всегда можно определиться, в какой из частей искать неполадки.

Схема работы болгарки. Источник здесь

Так, например, повышенное искрение щеток в районе коллекторного узла электродвигателя говорит, что следует провести осмотр электрической части. Резкий металлический шум, доносящийся из редуктора, даст повод определить состояние конической пары шестерен, наличие смазки в этом механическом узле болгарки.

Необходимые инструменты

Молоток с деревянной рукояткой. Фото КовкаПРО

Качество ремонта во многом зависит от правильно выбранного инструмента. Оптимальным вариантом для замены шестерен в УШМ необходимо иметь следующий:

  • набор отверток, а лучше шуруповерт;
  • плоскогубцы для снятия стопорных колец;
  • набор гаечных ключей;
  • во время замены изношенных шестерен приходиться выпрессовывать подшипники, где без специальных съемников трудно обойтись;
  • в некоторых случаях при их отсутствии разборка деталей с посадкой на прессовую посадку может быть выполнена металлическими, деревянными, резиновыми молотками с применением специальных надставок;
  • для сборки редукторного узла после замены шестерен технологическую операцию запрессовки лучше всего выполнять на прессе — это гарантирует качественную сборку;
  • слесарные тиски с возможностью применить мягкие губки — далеко не последнее приспособление при ремонте редуктора болгарки.

Как сделать своими руками и подобрать шестерни на редуктор болгарки большой и маленькой

Шестерни в редукторе болгарки

В редукторах болгарок применяют конические шестерни двух видов — прямозубые и косозубые. Конические с прямыми зубьями встречаются достаточно редко и только в небольших маломощных болгарках. Более маленькое пятно контакта по сравнению с косозубыми шестернями не позволяет передавать большие мощности. Простота в изготовлении, применение дешевых шарикоподшипников из-за отсутствия осевых нагрузок, делают такие УШМ недорогим товаром.

В подавляющем большинстве болгарок в редукторах используются конические косозубые шестерни. Это бытовые болгарки хорошего качества и мощные профессиональные УШМ. Так как в них обеспечивается плавность контакта они не создают повышенный шум при работе, более долговечны в эксплуатации и не имеют ограничений по мощности.

Тем, кто столкнулся с проблемой замены изношенных или сломанных шестерен на болгарке, будет полезна информация по ремонту различных моделей вместе с просмотром видео.

Как снять и поменять в болгарке BOSCH

В видео в одной из моделей УШМ фирмы BOSCH появился «металлический» звук при вращении шестерен редуктора. Для полной диагностики дефекта было принято решение сделать полную разборку болгарки, где кроме пластикового электрического корпуса, разбирается корпус редуктора из алюминиевого сплава.

После вскрытия редуктора визуально фиксируется износ шестерен, особенно большой ведущей. Однако замена делается взаимозаменяемой парой вне зависимости от отсутствия критического износа на второй, обычно маленькой шестерни. Смазка, в которой находятся абразивные частицы от износившихся деталей, вымывается с помощью бензина или керосина, поверхность корпуса тщательно протирается и просушивается. В чистом виде намного легче определить все дефектные детали.

Для того, чтобы убрать ротор электродвигателя из редуктора, требуется освободить коллекторный узел от прижатых к нему щеток. Кстати в данном видео они находились в критически плохом состоянии и также подлежали замене. После окончательного определения всех дефектных деталей, кроме шестерни и щеток, принято решение поменять подшипники ротора и опорную втулку большой шестерни, которая стоит в корпусе редуктора. Целесообразность замены делается на основании больших размеров люфтов.

Автор подобрал в качестве альтернативы европейским подшипникам российские аналоги, бронзовую втулку 10 х 14 мм найти можно легко. Кстати, свое «ноу-хау» как снять подшипник ротора, плотно примыкающего к лабиринтному уплотнению коллектора, автор оставил втайне. Однако, снять его с полностью извлеченного из болгарки ротора непросто, так как существует много базовых сторон для его крепления в приспособлениях, при этом следует учитывать, что подшипник заменяется на новый.

Разборка и сборка шестерен, подшипников и втулок не представляет сложности, особенно если имеется в наличии пресс, которым автор пользуется при снятии и установке большой шестерни.

Замена на Маките

Тот же автор, который представлял вариант замены шестерен в предыдущем видео на модели фирмы BOSCH, делает эту же работу на УШМ модели Макита. Здесь, как показано в следующем видео, шестерни проскальзывают друг относительно друга.

Порядок действий ничем не отличается от ремонта болгарки BOSCH. Специфика в снятии большой ведомой шестерни, которая базируется на усиленной шпонке.

После замены подшипника фланца (он легко выбивается с помощью подходящей по размеру надставки), на вал собирается шпонка и на нее от руки насаживается новая шестерня. Далее с помощью стопорного кольца она фиксируется в нужном положении.

После чистки корпуса, он заполняется смазкой, корпус редуктора собирается с замененными шестернями. Следует отметить, что замена шестерен на болгарке Макита выполняется без специальных приспособлений и отличается простотой.

Замена пары, выпрессовка с якоря маленькой DWT

Специфический «шелестящий» звук из редуктора происходил из болгарки модели DWT из следующего видео. При таком дефекте порядок действий при ремонте практически ничем не отличается от типового, как это было сделано в предыдущих видео. Здесь автор делает акцент на том, что даже при наличии одной целой шестерни, следует менять сразу обе.

Маленькая шестерня снимается после откручивания прижимной гайки с вала ротора. Конструкция модели DWT имеет такую особенность при обратной сборке с маленькой шестерней, что она не встанет на место при в упор поставленном роторе. Следует начать устанавливать ее в некотором промежуточном положении ротора. Прижимная гайка маленькой ведущей шестерни окончательно закручивается при помощи ключа на 12, в закрепленном с помощью деревянных брусков роторе в тисках.

Как снять малую/ведущую на Зубр

На болгарках модели «Зубр» подшипник ротора, находящийся в корпусе редуктора, закреплен на нем накладкой или кольцом. В следующем видео показан способ снятия вала ротора с внутреннего кольца этого подшипника. Основные действия выполняются легкими ударами резинового молотка по корпусу редуктора.

Важно: для эффективного проведения разборки этим способом, следует создать рабочее пространство для ударов аккуратным нажатием отверткой конца ротора в продольном направлении с противоположной стороны редуктора. Легкие удары резиновым молотком по корпусу редуктора с промежуточным откручиванием прижимающей ведущую шестерню гайки приводят к полному ее снятию с вала ротора.

Как снять шестерни с ротора

На болгарках модели STERN не удается так легко освободить ротор из внутреннего кольца подшипника, как в модели «Зубр», чтобы заменить ведущую шестерню. Подшипник закреплен в корпусе специальной накладкой, крепящейся к нему на двух винтах, как видно из следующего видео. Здесь для достижения результата при ремонте пришлось пожертвовать целостностью крыльчатки. В ней было просверлено отверстие, через которое открутили винты накладки, и ротор вместе с подшипником вышел из соединения с корпусом редуктора.

Метод далеко не идеальный, так как требует доработки конструкции крыльчатки в плане организации второго такого же отверстия с противоположного конца, для устранения дисбаланса при вращении ее на высоких оборотах.

Как подобрать, рекомендации

Замена изношенных, треснутых или со сколотыми зубьями шестерен производится двумя методами:

  • заменить на оригинальную коническую пару;
  • подобрать и установить аналогичную по характеристикам.

В следующем видео даются рекомендации, как максимально близко подобрать коническую пару вместо вышедшей из строя заводской. Особенно это актуально при очень высокой цене оригинальной пары, а соотношение «цена-качество» подобранного аналога выглядит вполне удовлетворительным.

Источником информации для поиска могут послужить определенные размеры, снятые с вышедших из строя шестерен. Автор в качестве измерительного инструмента рекомендует применять штангенциркуль, точность измерения которого 0,1 мм вполне достаточна. Рекомендуется зафиксировать размеры следующих параметров.

  • Диаметр ведомой шестерни. Здесь можно выполнить параллельно замер блокировочных отверстий (расстояние оси относительно центра), для сохранения функции фиксирующей кнопки.
  • Посадочный диаметр. Он может быть выполнен под запрессовку или посадку на шпонку.
  • Размеры шпоночного соединения с гарантированным радиальным зазором между шпонкой и шестерней.
  • Высота ведущей и ведомой шестерен. Это важный параметр, который влияет на величину пятна контакта. Варьированием этого размера в сочетании с применением прокладок можно восстановить величину пятна контакта изношенных зубьев, тем самым продлив срок службы редуктора.
  • Внутренний посадочный диаметр ведущей шестерни. Обычно она насаживается на вал по скользящей посадке, но имеются варианты со шлицем или шпонкой. Здесь следует снять все дополнительные размеры.
  • Диаметр ведущей шестерни.
Читайте также  Из чего делают щетки для электродвигателя?

Так как замена шестерен производится парой, то количество зубьев не играет существенной роли. Если проанализировать фундаментальную методику расчета зубчатой конической передачи, то на основании подобранных параметров, их величина не должна сильно отличаться от оригинального значения количества зубьев. Передаточное число, частота вращения, крутящий момент будут практически неизменными при установке шестерен-аналогов.

Проблема: смазка положена, а шестерни сухие

При длительной беспрерывной работе болгарки корпус редуктора сильно нагревается. Если его вскрыть, то можно увидеть отсутствие смазки на поверхности зубьев шестерен.

При повышении температуры вязкость смазки уменьшается, она становится жидкой и под действием центробежных сил (обороты болгарок высокие) отбрасывается на внутренние стенки корпуса редуктора.

Это говорит о том, что для обеспечения функций смазки в уменьшении трения, отводе тепла из зоны трения зубьев, то есть в активном ее участии в процессе работы конической пары, смазка для редуктора болгарок должна обладать определенными свойствами:

  • смазка должна обладать достаточно высокой вязкостью, но не превышать определенной величины;
  • при подъеме температуры она должна сохранять свою консистенцию и не вытекать из механизма до нагрева около 120°С;
  • предел прочности – минимальное напряжение при котором смазка теряет пластичность и становится текучей, должен перекрывать любые нагрузки возникающие в работе болгарок.

Чем и как смазывать

Срок службы редуктора УШМ во многом зависит от качества применяемой смазки. Лучшим вариантом является использование смазок от известных брендов, особенно если он совпадает с брендом-производителем болгарки, которая находится в эксплуатации. Это дорогой вариант, но надежный.

В условиях ограниченного бюджета можно использовать самодельные на базе автомобильных смазок для шаровых опор ШРУС с добавками (дисульфид молибдена и другие). Для эффективного применения в болгарках их следует разбавить минеральным индустриальным маслом. Больше информации по данной теме представлено в статье «Смазка редуктора болгарки» и в материале про то, как смазать своими руками.

Где купить или заказать замену

Приобрести запчасти для редукторов возможно у сотрудников компаний, которые представлены в разделе «Где купить шестерни для болгарки». Кроме этого, возможно обратиться к сотрудникам, оказывающим сервисное обслуживание электроинструментов.

Разделы: Запчасти, Как сделать, Редукторы

Источник: https://kovka-svarka.net/kuznechnoe-delo/zamena-shesterni-ushm/

Замена подшипника электродвигателя

Как снять шестерню с вала электродвигателя?

Для домашних применений экзотических инструментов не понадобится. Если для авто выпускаются наружные и внутренние съёмники, индукционные нагреватели, специальные приспособления для забивания, в быту все просто и прямолинейно. Но ошибочно думать, что обходится без затруднений. Напротив – руководства по обслуживанию авто легко найти, а по двигателям кухонных комбайнов Philips информация недоступна. Упираемся в сложность – требуется разобрать устройство, не повредив многочисленные пластиковые детали.

Как разобрать бытовой прибор, содержащий электродвигатель

Многочисленные кухонные комбайны и блендеры устроены специально таким образом, чтобы нельзя оказалось разобрать. Это обеспечивает гарантийные мастерские стабильным заработком – а те уже отстёгивают фирмам за руководства по сервисному обслуживанию и лицензию. Вот и ломают головы хозяева, как заменить подшипник.

Ротор двигателя U – 8830

Сейчас опишем процесс замены подшипника в электрическом двигателе кухонного комбайна Philips, модель U – 8830. Обнаружите, что модификации указанного мотора широко применяются в блендерах мясорубках и прочих приборах. Отличия преимущественно касаются вала. В рассматриваемом случае на одной стороне насажена шестерня конической форму, с противоположной – привод для ножей с ограничением вращения. Когда электрический двигатель U – 8830 снят, начинаем. Не спешите раскручивать винты, это пока безрезультатно. Рассмотрим конструкцию электрического двигателя U – 8830:

  • Оба конца вала заняты приводными шестернями, узкой серого цвета и конической формы и белой, широкой, в форме колеса.
  • Со стороны коллектора используется муфта. Назовём подшипником трения.
  • Щётки удерживаются пластинами, куда припаяны контакты. Ножка варистора подгибается сбоку, с внешней стороны (не знаем, зачем это нужно; чем плоха общая площадка для пайки).Контактные площадки
  • Единственный шариковый подшипник качения в электродвигателе впрессован в станину противоположно к коллектору. Чтобы снять, потребуется разобрать полностью электрический двигатель!

Подшипник спрятан в станину

https://www.youtube.com/watch?v=P7U4vBLZTnw

От коллектора широкое колесо привода сидит на левосторонней резьбе. Чтобы снять, ухватите конец длинную серую шестерню вала электрического двигателя в тиски. Потом начинайте вращать колесо против часовой стрелки, если смотреть со стороны коллектора. Осторожно! Гайка латунная и легко срывается.

Широкое колесо привода

Теперь избавляемся от длинной серой шестерни. Проще сделать при помощи съёмника для подшипников. Нужно поддеть захватами резьбу, потом слегка подтянуть на себя. Деталь просто снимается. Допустимо попробовать использовать небольшой сантехнический ключ (см. фото). Обнаружили, что его губы помещаются между станиной и утолщением шестерни. Потребуется выставить гайкой ширину захвата и осторожно взяться у основания за резьбу. Не сжимайте слишком сильно, чтобы не повредить пластик.

Осторожно начинайте покручивать шестерню против и по часовой стрелке, одновременно снимая с вала. Через время зазор между станиной увеличится, потом деталь спадёт с вала электрического двигателя. Частичный успех.

Латуневая щётка

Когда концы вала освобождены, займёмся щётками. Латунь занимает среднее место по прочности сгиба между алюминием и медью, действуем аккуратно. Шлицевой отвёрткой отгибаем зажимы и снимаем контактные площадки. Пружины и щётки выходят нехотя, допустимо помочь, просунув сбоку острый предмет. Теперь пора раскрутить станину на две части. Подшипник трения легко выходит из позиции, на валу остаётся противоположная половинка, куда впрессован подшипник качения.

Демонтаж щётки

Замена подшипника на валу электрического двигателя

Полагаем, для снятия годится стандартный инструмент (съёмник). Если похожего нет, придётся применить способ, посоветованный автомобилистами (см. фото):

Вал электродвигателя

  1. Берётся стандартный разводной гаечный ключ приличного размера, чтобы свободно входил в зазор между станиной и валом.
  2. Губа фиксируется. Окончание вала ставится на доску, потом лёгкими ударами подшипник сбивается вниз.

У авторов не нашлось разводного ключа, подходящего для процедуры. В хозяйстве нашёлся слишком большой, губы слишком плотно прилегают к обмоткам статора электрического двигателя, сдирая лаковую изоляцию. Недолго думая, нашли блок из бетона малой марки прочности. Потом ножками газового сантехнического ключа захватили станину с подшипником, как показано на фото, поверх вала положили кусок доски, сделали несколько ударов. С указанного конца деревяшку возможно не прокладывать, на краешке нет резьбы, а лишь фаска по фиксирующее кольцо.

Фиксирующая пластина

Подшипник намертво запрессован в станину. Как видно из снимков, прикрыт крышечкой, которая в процессе демонтажа успела слегка деформироваться и теперь едва-едва держится на четырёх заклёпках. Элемент однозначно снимается и выкидывается (либо монтируется на новые заклёпки). Подшипник вала электрического двигателя выбивается доступным способом из паза, допустимо использовать стандартный съёмник. Попробуйте использовать толстую деревяшку круглого сечения. На нашем электрическом двигателе подшипник в норме, ему перечисленные процедуры пока не грозят.

Обратите внимание, ниша под запрессовку слишком большая. Её высота превышает ширину подшипника. Полагаем, это связано с многоцелевым назначением электрического двигателя U – 8830. Полагаем, читатели уже забили подшипник на место, пора все собрать воедино. Запихиваем под шарики чуть-чуть Литола, прокручиваем пару раз. Если проверка подшипника электродвигателя прошла нормально, надеваем крышечку на заклёпки, либо оставляем и пробуем надеть на вал.

Захват вала ключом

Годится способ, изображённый на фото. Ручки газового сантехнического ключа ставятся на означенный выше кирпич, образуя захват. Вал со стороны коллектора снабжён левой резьбой, которую защищаем бруском древесины (на фото не показано). Несколько ударов, и деталь встанет на место, но! У вала со стороны подшипника нет ограничительной фаски, легко догнать его до упора и повредить лаковую изоляцию обмотки ротора электрического двигателя с необходимостью замены или перемотки.

Во избежание прокладываем в нужном месте кусок мягкой резины. Жёсткая (для половиков) в корне не годится. Либо контролируйте глубину забивания собственным способом. Если обнаружился перебор, берёмся вновь за газовый ключ и повторяем процедуру демонтажа станины электрического двигателя, но не полностью, а на пару-тройку миллиметров. Достигнув успеха, начинаем сборку вала. Рекомендуем первой собрать станину, потом закрепить щётки, надеть колесо с левосторонней резьбой. Последней монтируется коническая узкая серая шестерня.

Напоминаем, что на вал электрического двигателя она напрессовывается, а зажимного кольца в нашем комплекте уже изначально не было. На этом сборку считаем законченной. В довершение укажем причину использования закрывающей пластины: без нее для регулировки положения станины придётся использовать изощрённые средства.

Подшипник туже сидит на валу, чем в своей нише, при попытке чуть увеличить расстояние до катушек коллектора начинает выскальзывать. Сложно задать правильную дистанцию. По указанной причине рекомендуем контролировать процесс обратной сборки электрического двигателя, чтобы не пришлось потом долго настраивать положение.

Постановка станина подшипника на место

Типичные ошибки, допускаемые при замене подшипников электрических двигателей

Если станину требуется снять не для замены подшипника, а под перемотку ротора, настоятельно рекомендуется использовать максимально тонкий захват, упирающийся в пластину. Ножки газового сантехнического ключа слишком толстые. Невозможно подобраться близко к валу, мешала обмотка статора с лаковой изоляцией. По указанной причине пластина и погнулась. Заметим, подобные способы относятся к разряду варварских. Настоятельно рекомендуем посмотреть рекламный ролик про инструмент EKF, где демонстрируются профессиональные методики.

В результате демонстрационного ремонта на валу появился едва заметный люфт (как случилось в ролике с «плохим» мастером), а подшипник при уменьшении скорости начал издавать заметный шорох, что считается признаком увеличившихся зазоров между поверхностями качения. Выходит, подшипники в электродвигателе соковыжималки нужно менять крайне осторожно, в противном случае шумный агрегат станет работать намного хуже.

Сегодня в рекламе профессионального инструмента видим ту же подоплёку. Подобным ходом мыслей уже наталкивают на мысль, что замена подшипников электродвигателя стиральной машины – удел профессионалов. С заменой подшипника одновременно ухудшаются характеристики.

Как насадить подшипник на вал при помощи нагревателя индукционного типа

Это тот случай, когда магнитопровод специально изготавливают сплошным, потом включают переменное напряжение. За счёт вихревых токов металл сильно разогревается. Магнитопровод демонстрирует форму ворот, где верхняя планка без труда снимается с места. Сюда надевается подшипник.

Читайте также  Как использовать дрель в качестве шуруповерта?

Вихревые токи и эффект перемагничивания быстро берут своё. За считанные минуты подшипник греется до нужных 111 градусов и самостоятельно заскакивает на вал. Остаётся чуть прижать сверху. Кстати, в ролике демонстрируется, что при масляном нагреве ударами кувалды легко снести верхнюю обойму подшипника.

Верим на слово.

Надеемся, теперь замена подшипника электродвигателя вентилятора не напугает читателей. Дорогая техника – в сервисный центр, дешёвая – к нам в руки. Если возникнут биения, легко в любой момент купить новый образец электрического двигателя для обучения профессиональным навыкам.

Лучшее умение – учиться на чужих ошибках. Специально их допустили в эксперименте, чтобы показать читателям: варварские методы России не всегда годятся для импортной техники. Обратите внимание: не каждая мастерская владеет профессиональным инструментом. Носите электрические двигатели и подшипники в правильное место.

Источник: https://VashTehnik.ru/elektrika/zamena-podshipnika-elektrodvigatelya.html

Как снять ротор с вала электродвигателя

Как снять шестерню с вала электродвигателя?

Перед разборкой отмечают взаимное расположение сборочных узлов и деталей в соединениях (если отсутствуют установочные штифты). Особенно важно зафиксировать метками положение вращающихся деталей ротора, так как при изменении их положения на валу после ремонта может быть нарушена балансировка ротора. Метки наносят в виде кернений и рисок на обе сопрягаемые детали (это необходимо для облегчения последующей сборки).

В ремонт принимают полностью комплектные электродвигатели. Экономически и технически нецелесообразен ремонт электродвигателей, у которых имеются следующие повреждения и дефекты:

  1. корпус, подшипниковые щиты или отдельные сборочные узлы имеют повреждения, которые не могут быть устранены с помощью оборудования, которым располагает ЭРЦ или СРП;
  2. более двух лап корпуса отсутствует;
  3. требует замены более 25% листов активной стали;
  4. воздушный зазор между ротором и статором асинхронного двигателя увеличен более чем на 25 %.

Разборка электродвигателя состоит из двух этапов: общей и подетальной разборки.

Рис. 99. Универсальный винтовой (а), переносной гидравлический (б), передвижной гидравлический (в) съемники:

1 привод; 2 — регулятор положения захватов; 3 — захват; 4 — упор; 5 — рукоятка гидронасоса.

Общая разборка

Общая разборка проводится в порядке, обусловленном особенностями конструкции электродвигателей. Последовательность разборки электродвигателей малой и средней мощности, имеющих подшипниковые щиты с подшипниками качения или скольжения состоит в выполнении следующих операций:

Снятие с вала электродвигателя полумуфты

Снятие с вала электродвигателя полумуфты, шкива или шестерни, соединяющих его с производственным механизмом. Эту операцию проводит персонал цеха, который эксплуатирует двигатель. Для облегчения съема этих деталей применяют стяжные приспособления (рис. 99).

В случаях, когда максимального усилия приспособления недостаточно для съема детали, применяют её подогрев. Полумуфту прогревают быстро интенсивным пламенем газовой горелки, начиная с наружного обода. При нагреве полумуфты необходимо обеспечить разность температур между валом и полумуфтой не менее 100 °С.

Ступицу полумуфты прогревают последней;

Снятие подшипниковых щитов

Снимают крышки смотровых люков, отсоединяют от щеточного аппарата соединительные проводники, поднимают щеткодержатели или вынимают щетки, коллектор обвертывают электрокартоном и закрепляют его бандажами. Щеточное устройство в двигателях постоянного тока отсоединяют от подшипникового щита. В асинхронных двигателях с контактными кольцами отпаивают выводные концы и съемником стягивают с вала контактные кольца. В подшипниковых щитах вынимают пружинное кольцо из канавки вала и снимают наружные уплотняющие кольца.

Снимают также наружные вентиляторы, если они имеются. Из корпусов подшипников скольжения выпускают масло. Измеряют воздушные зазоры и зазоры в подшипниках, если они не измерены ранее. Кроме того, контролируют взаимное расположение сердечников ротора и статора в осевом направлении.

Обычно сначала снимают передний щит, в котором расположено щеточное устройство. Вывертывают крепежные болты, соединяющие щит с корпусом. Плохо поддающиеся резьбовые соединения смачивают на несколько часов керосином. Удалив все крепежные болты и постепенно ввертывая отжимные болты в специально предусмотренные отверстия, выводят щит из центрирующей расточки корпуса. Конец вала со стороны снимаемого щита должен быть при этом расположен на опоре.

При сравнительно небольших массах ротора в междужелезное пространство закладывают листы электротехнического картона, предупреждая повреждение активной стали ротора и статора. После отжима щита от корпуса дальнейшее перемещение щита и съем его с подшипника проводят монтировками, действуя ими сразу в двух, диаметрально расположенных точках.

В двигателях с подшипниками скольжения перед снятием щита ротор необходимо повернуть шпоночной канавкой вниз, чтобы не повредить ею поверхность вкладыша.

Тяжелые подшипниковые щиты при снятии поддерживают на весу с помощью грузоподъемных устройств. При строповке щита обеспечивают его равновесие в вертикальном положении. Легкие подшипниковые щиты электродвигателей малой мощности снимают вручную;

Выемка ротора

После снятия подшипниковых щитов ротор обычно остается лежащим внутри статора на прокладке из электротехнического картона. Выемка ротора из статора является одной из наиболее ответственных операций общей разборки. Сложность этой операции для машин переменного тока обусловлена небольшим воздушным зазором. В крупных машинах массы роторов достигают нескольких тонн, что требует применения грузоподъемных устройств или громоздких приспособлений.

При выемке ротора с помощью грузоподъемных устройств длина стропа должна быть не менее четырехкратной длины вала ротора. Особое внимание должно быть уделено надежности фиксации стропов на крюке грузоподъемного устройства и на концах вала ротора.

Во всех случаях выемки ротора необходимо исключить задевание ротора за статор или за его обмотку. Стропы не должны располагаться на рабочих поверхностях шипов (шеек) вала и касаться обмоток, вентилятора и др. Для предохранения от деформации натянутыми стропами шипы вала обвертывают шектрокартоном в несколько слоев. Лобовые части обмоток покрывают электрокартоном, а от соприкосновения со стропами предохраняют прокладкой деревянным брусом между станиной и стропом.

Рис. 100. Способы выемки ротора с помощью удлинителя вала (а), с перестроповкой (б), с помощью скобы (в), с помощью консольного приспособления (г):

1 – ротор: 2 — удлинитель; 3 — статор: 4 — строи; 5 — картонная прокладка; 6 – домкрат; 7 — серьга; 8 — скоба; 9 – хвостовик для направления хода ротора вручную; 10 — втулка; 11 — опорный каток; 12 – консольная балка; 13 — прижим; 14 – колеса; 15 – подвесной домкрат; 16— стойка.

Среди различных способов выемки ротора наиболее часто применяют выемку с удлинителем вала (рис. 100, а), выемку с перестроповкой за бочку ротора (рис. 100,6), выемку с помощью скобы (рис. 100, в) и выемку с помощью консольной балки (рис. 100, г). Первые два способа применяют для быстроходных роторов, отличающихся большей длиной при меньшем диаметре. Третий способ имеет преимущество при коротких роторах большого диаметра. Четвертый способ применяют при отсутствии грузоподъемных средств.

При выемке роторов зазор по окружности контролируют по размеру просвета, помещая с противоположного торца осветительную лампу. Вынутый ротор размещают на козлах или на шпальных выкладках.

На этом общая разборка заканчивается. Сборочные единицы электродвигателя дополнительно и тщательно сначала очищают насухо, затем продувают сжатым воздухом и промывают. После этого внимательно осматривают и при необходимости производят подетальную разборку.

Подетальная разборка

Подетальная разборка состоит из следующих операций:

Выпрессовка подшипников

Рис. 101. Выпрессовка подшипников:

а – шариковым съёмником; б — внутреннего кольца роликового подшипника съёмником с разрезной шайбой; в — наружного кольца роликового подшипника приспособлением с выдвижными секторами; г — сохранение подшипника без выпрсссовки; д — подшипника скольжения выколоткой; е — подшипника скольжения упорным приспособлением

Шариковые подшипники снимают винтовыми съемниками различной конструкции, осуществляющими захват только внутреннего кольца (рис. 101,а). Роликовые подшипники, кольца которых устанавливаются раздельно, снимают по частям. Внутреннее кольцо выпрессовывают обычным съемником или съемником с разрезной упорной шайбой (рис. 101,6).

Наружное кольцо с роликами извлекают из расточки щита приспособлением с выдвижными секторами (рис. 101, в). При затруднениях в снятии внутренних колец прибегают к их разогреву, поливая маслом, нагретым не более чем на 100°С. Снятые подшипники промывают, смазывают консистентной смазкой и завертывают в плотную оберточную бумагу. Годные подшипники хранят в таком виде до сборки.

Иногда их оставляют на валу (не снимают), но также промывают, смазывают и зажимают между двумя уплотняющими кольцами (рис. 101, г).

Вкладыши неразъемных подшипников скольжения малых диаметров выбивают легкими ударами молотка по деревянной (из твердых пород) выколотке (рис. 101,6), направленной в торец вкладыша 2. При этом под щитом 3 должно быть свободное пространство.

Из щитов более крупных машин вкладыши выпрессовывают (рис. 101, е) с закреплением между двумя шайбами на грузовом винте 6 с помощью гаек 5 винтового приспособления упорного типа. Смазочное кольцо 4 должно быть выведено из площади поперечного сечения вкладыша, чтобы не препятствовать его вертикальному перемещению. Стопорный винт перед выпрессовкой вывертывают. Для выпрессовки крупных вкладышей применяют также стационарные винтовые или гидравлические прессы;

Снятие коллекторов, контактных колец и вентиляторов

Коллекторы соединяют с валом посадкой со значительным натягом. В некоторых случаях усилие напрессовки коллектора составляет несколько сотен килоньютонов. Поэтому для выпрессовки коллекторов необходимы мощные прессы и приспособления типа съемников. Коллектор снимают в сборе вместе со втулкой или с частичной разборкой. В последнем случае сначала снимают нажимной конус, затем обвертывают картоном, туго стягивают бандажом и снимают его. Наконец, если это необходимо, стягивают с вала втулку.

Во всех случаях, когда это возможно, следует снимать коллектор целиком, захватывая его приспособлением за втулку. Снятие коллекторов всегда связано с необходимостью полной распайки соединений его пластин с обмоткой якоря.

Контактные кольца имеют посадку на вал со значительно меньшим натягом, чем коллекторы. Снятие колец проводят винтовыми или переносными гидравлическими съемниками, захватывая их за стальную втулку.

Вентиляторы снимать с вала затруднительно, так как они обычно не имеют деталей, достаточно прочных для захвата съемником. Поэтому во избежание деформации целесообразно снимать вентиляторы с нагревом втулки;

Выпрессовка вала из сердечника ротора

Выпрессовка вала из сердечника ротора проводится при необходимости ремонта активной стали сердечника или самого вала. Как правило, эта операция требует специального оборудования — вертикальных и горизонтальных гидравлических прессов. Выпрессовку вала, связанную с полной разборкой ротора, проводят редко и только в тех случаях, когда неприменимы другие способы ремонта;

Удаление обмоток из пазов сердечников

Удаление обмоток из пазов сердечников проводят после определения их конструкции схем и наличия по ним обмоточных данных в типовых альбомах, которыми располагает ЭРЦ.

Читайте также  Как паять феном от паяльной станции?

В случае отсутствия таких данных они должны быть сняты со старой обмотки: с натуры зарисовывают точную схему обмотки, подсчитывают число витков в секции (катушке), число параллельных проводников в витке, число секций (катушек) в группе, число групп, шаг обмотки по пазам (по коллектору), определяют марку и диаметр (размеры) обмоточного провода по изоляции и по проводнику, размеры и материал изоляции, длину паза и клина, схемы бандажей, размеры и форму катушек, их лобовых частей и т. д.

Обмотки статоров с полузакрытыми пазами, проводники которых использовать повторно невозможно или нецелесообразно, удаляют, разрезая лобовые части с одной стороны и выдергивая их из пазов с другой стороны в осевом направлении с помощью ручных или стационарных лебедок.

Для облегчения удаления обмоток их изоляцию выжигают при температуре 350 — 400 °С в герметичных электропечах в течение 4 — 6 часов При отсутствии специальных печей изоляцию выжигают, пропуская через обмотку ток от сварочных аппаратов при напряжении до 42 В.

Можно использовать и сварочные трансформаторы (но при этом необходимо следить за тем, чтобы не было перегрева короткозамкнутых витков или участков в поврежденной обмотке).

Источник: https://9692.ru/info/kak-snjat-rotor-s-vala-jelektrodvigatelja/

Как Снять Шестерню С Вала Дрели

Как снять шестерню с вала электродвигателя?

Патрон для дрели: как снять, заменить, разобрать – видео, фото

Посреди домашних мастеров более всераспространены патроны для дрели 2-ух видов — главные (зубчато-венцовые) не быстрозажимные (БЗП). Особенности эксплуатации конкретно этих патронов мы попробуем разобрать в этой публикации не всесторонне осветить нашему клиенту остается главные аспекты не трудности работы имея его.

Более всераспространенными для бытовых дрелей не шуруповертов являются зубчато-венцовые не быстрозажимные патроны

Основные виды патронов для дрели

По собственной конструкции зажимы для дрели делятся на два главных типа:

  • зубчато-венцовый патрон, зажим хвостовика инструмента где осуществляется используя специального ключа;
  • быстрозажимной патрон для дрели (БЗП), в каком зажимная гильза приводится в действие средством ее ручного вращения.

Разновидности патронов для дрели

Зажимные кулачковые патроны, устанавливаемые на современные дрели, позволяют накрепко фиксировать инструмент, поперечник хвостовика которого находится в интервале 1–25 мм. Устройства данного типа фактически лишены недочетов, более весомым где является их довольно высочайшая цена.

Более пользующимся популярностью типом зажимного устройства, устанавливаемого на современные модели дрелей, является патрон быстрозажимной (БЗП). Чтоб зафиксировать инструмент в зажимном патроне категории БЗП, довольно всего нескольких секунд, тут не требуется использовать особый ключ.

Зажим хвостовика инструмента осуществляется методом ручного вращения регулировочной гильзы, на внешнюю поверхность занят нанесено рифление, облегчающее выполнение этого процесса.

Чтоб регулировать механическое воздействие, создаваемое на хвостовик инструмента, в зажиме данного типа предвидено особое блокировочное устройство.

Для фиксации сверла одной рукою придерживают нижнюю муфту, а другой затягивают верхнюю муфту по часовой стрелке

К более весомым недочетам БЗП следует отнести то, что тогда, когда элементы его механизма изнашиваются, он недостаточно накрепко фиксирует хвостовики сверл огромного поперечника. Это приводит к проворачиванию инструмента при работе.

Сравнимо с зажимными устройствами категории БЗП, зубчато-венцовые патроны для оснащения дрели обеспечивают надежную фиксацию инструмента в хоть какой ситуации. Юзеры, которым приходится нередко работать с электронными дрелями, больше доверяют зажимным патронам конкретно данного типа.

Единственным весомым недочетом таких устройств будет то, что ключ, используя которого они приводятся в действие, довольно просто утратить.

Если разобраться появления таковой задачи можно просто избежать, если сходу после приобретения дрели зафиксировать ключ на проводе устройства используя изоляционной ленты по другому говоря обыкновенной веревки.

  • газонокоса Как Поменять Леску На Триммере
  • Какой Выбрать Перфоратор Домашнему Мастеру
  • Как Проверить Герметичность Картера Бензопилы
  • Как Отрегулировать Карбюратор На Газонокосилке Stihl 55
  • Шуруповерт 18 Вольт Какой Лучше
  • Ремонт Блока Питания Для Зарядки Шуруповертов Своими Руками.

Поперечник хвостовика насадки, зажимаемой в мини-патроне, находится в зависимости от калибра цанги

Популярна не патрон для мини-дрели, устанавливаемый на малогабаритные сверлильные устройства. Последние интенсивно употребляются мастерами ювелирного дела. Мини-патрон относится к категории быстрозажимных патронов для шуруповерта как еще его именуют легкой дрели. Таковой небольшой патрон, изготавливаемый в большей степени из латуни, употребляют для фиксации инструментов, поперечник хвостовика которых находится в интервале 0,1–4,5 мм.

Конструкция и особенности зубчато-венцового патрона

Традиционный патрон для дрели относится к зажимным устройствам цангового по другому кулачкового типа. Тут можно зажимать не только разные инструменты с круглым хвостовиком, зато заготовки цилиндрической формы для их предстоящей обработки. Основными элементами конструкции зажимных кулачковых патронов являются:

  • корпус цилиндрической формы;
  • регулировочное кольцо либо гильза, крутящиеся на наружной поверхности корпуса;
  • кулачковый механизм по другому цанга, установленные во внутренней части корпуса устройства.

Как снять шестерню с двигателя шуруповерта без СЪЁМНИКА!!!

Извиняюсь за качество съемки, но суть передана!

Конструкция кулачкового (зубчато-венцового) патрона с ключом

Снова же цанговый механизм, элементы которого делаются из закаленной стали, состоит из 3-х полностью схожих кулачков, которые при вращении регулировочного кольца по другому гильзы сразу приближаются меж собой, тем обеспечивая надежный зажим хвостовика инструмента. В первых моделях патронов для механических дрелей кулачки цанги сходились методом вращения регулировочного колеса, на данный момент для этой цели употребляется регулировочная гильза.

Одной стороной патроны для дрели инсталлируются на вал применяемого оборудования, а с другой у их вставляется инструмент, с внедрением которого будет производиться обработка. Зажимные кулачковые патроны употребляются в большей степени для фиксации там последующих инструментов:

  • сверл;
  • фрез;
  • метчиков с хвостовиками маленького поперечника.

Кулачковый патрон дрели предназначен для зажима насадок с цилиндрическим как еще его именуют шестигранным хвостовиком

Как снять патрон с резьбовым соединением

Вопрос что, как снять патрон с дрели, который фиксируется на ее поверхности используя резьбового соединения, появляется у домашних мастеров довольно нередко. Снимать таковой зажим нужно беря во внимание то, что он установлен при использовании необычной левой резьбы.

Резьбовой элемент зажимного устройства находится в его внутренней части, потому нужно поначалу очень раздвинуть зажимные кулачки, что обеспечит доступ к фиксирующему винту, который откручивается при помощи обыкновенной крестовой отвертки. В дрелях без такового винта патрон просто скручивается с их вала без проведения вышеперечисленных предварительных работ.

Головка фиксирующего винта для вас больше понравятся крестообразной, с прямым шлицом, под шестигранник как еще его именуют даже «звездочкой»

Винт с левой резьбой, при наличии которого на дрели фиксируется резьбовой патрон, может со временем изнашиваться. Чтоб вернуть надежность такового соединения, делают последующие деяния:

  • воткнуть крестовую отвертку в головку винта патрона на дрели;
  • легкими ударами молотка углубить винт в резьбовое отверстие.

Такие деяния не нанесут вреда крепежному узлу дрели, но позволят фиксировать на ее поверхности зажимное устройство с большой точностью не накрепко.

Подмена патрона резьбового типа на дрели для вас больше понравятся выполнена не с внедрением ключа на 14, что существенно упрощает данный процесс. Чтоб не совершить ошибок, когда вы соберетесь разбирать патрон данного типа, естественно за ранее познакомиться с теоретическим материалом на эту тему не просмотреть соответственное видео.

Замена и разборка патрона на дрели

  • Замена Звездочки Бензопилы Husqvarna 340
  • Резать Плитку Ножовкой По Металлу
  • Инструкция По Разборке Пистолета Hitachi Dh24pc3
  • Wisegeek Что Такое Шлицевая Отвертка
  • Как Вставить Леску В Катушку Триммера Carver

В вопросе о том, как поменять износившийся патрон на дрели, нет никаких препятствий. Довольно приобрести соответственное зажимное устройство, снять с дрели старенькое не установить на ее поверхность новое. При всем этом следует иметь из-за, что как на обыденную, так на минидрель быть устанавливаться патроны 2-ух типов:

  • с конусным соединением;
  • с резьбой.

Патроны, для установки на дрель которых употребляется резьба, снимаются не фиксируются по вышеперечисленной схеме. При подмене такового устройства чем знать, что оно является резьбовым, принципиально также учесть маркировку, которая немедля ему нанесена. Маркироваться такие зажимные патроны быть таким макаром:

Маркировка резьбового патрона

Интервал 1,5–13, присутствующий в данных обозначения, показывает на малый не максимальный диаметры устанавливаемого режущего инструмента. Правила подмены патрона на дрели подразумевают, что новое зажимное устройство обязано иметь маркировку, на сто процентов идентичную обозначению старенького.

С вопросом о том, как поменять конусный патрон на дрели, что остается сделать нашему клиенту обстоит несколько проще. На устройства данного типа также для вас больше понравятся нанесена разная маркировка, говоря непосредственно:

Маркировка патрона с конусом Морзе

Чтоб поменять на дрели патрон данного типа, нужно просто подобрать зажимное устройство с соответственной маркировкой не воткнуть его посадочную часть в конусное отверстие сверлильного оборудования. Ориентироваться в таковой маркировке довольно легко: буковка «В» значит, что это патрон конкретно конусного типа, а цифра показывает на поперечник низу посадочного отверстия.

Снятие с дрели патрона конусного типа производится так же просто, так же как и его установка. Для способности выполнить такую функцию, нужно просто вышибить зажимное устройство из посадочного отверстия дрели, с какой целью употребляется обыденный молоток. С подробностями установки не снятия конусного патрона электронной дрели также естественно познакомиться, просмотрев соответственное видео.

На русских дрелях патрон с конусным креплением просто выбивался, конструкция редуктора позволяла подобные грубости. Для снятия патрона современных моделей необходимо использовать съемники по другому особые приспособления

Как разобрать патрон шуруповерта либо дрели? Такую функцию нужно временами делать для технического обслуживания устройства (очистки не смазки всех его внутренних частей), и дополнительно его маленького ремонта. Это позволяет существенно продлить срок службы патрона.

При разборке патрона следует учесть, к какому типу он относится. Принимая во внимание аннотации либо видео, нужно делать нашему клиенту остается деяния по разборке такового устройства очень аккуратненько, чтоб не разрушить его составные элементы. Когда нашему клиенту остается процедуры по техническому обслуживанию как еще его именуют ремонту частей патрона для дрели выполнены, следует выполнить его сборку в оборотной последовательности.

Если элементы конструкции очень изношены не вернуть их нереально, лучше поменять весь механизм, что обойдется существенно дешевле, чем его ремонт.

Источник: https://ctln.ru/kak-snjat-shesternju-s-vala-dreli/